Как закрыть кондиционер на зиму: что реально нужно делать осенью

Коротко: наружный блок закрывать чехлом не нужно - и чаще всего это вредно. Что реально нужно сделать осенью - пошагово в этой статье.

Почему чехол на наружный блок - плохая идея

Это первый вопрос, который задают осенью, и ответ на него не очевидный, если не знать, как устроен кондиционер.

Наружный блок - это не газонокосилка, которую убрали в гараж. Внутри него живёт электроника: плата управления, датчики температуры, конденсатор (компонент, не путать с теплообменником) для защиты от импульсов. В большинстве современных инверторных кондиционеров в наружном блоке есть подогрев картера компрессора - небольшой нагревательный элемент, который работает в режиме ожидания и не даёт маслу загустеть на морозе.

Если вы накрыли блок плотным чехлом, особенно полиэтиленовым, произойдёт следующее:

  • Конденсат накапливается внутри, потому что разница температур между железом блока и воздухом внутри чехла создаёт влагу. Это коррозия на контактах и рёбрах теплообменника.
  • Подогрев картера работает вхолостую - он греет воздух внутри замкнутого пространства чехла, а не отводит тепло наружу. Эффективность снижается.
  • Мыши и насекомые - закрытое тёплое пространство идеально для зимовки. Мыши грызут изоляцию кабелей. Это не страшилка - это реальные сервисные случаи каждый год.
  • Лёд не тает - при оттепелях снег вокруг блока внутри чехла тает и снова замерзает. Без чехла блок «дышит» и влага уходит.

При этом сам наружный блок сделан для улицы. Корпус - оцинкованная сталь или алюминий. Теплообменник - алюминий с антикоррозийным покрытием. Электроника закрыта герметичными крышками. Производители проектируют блоки для работы при -15...-25 °C (а многие модели и до -30 °C). Снег, дождь, мороз для него штатные условия.

Когда чехол всё же допустим

Лёгкий сетчатый козырёк сверху - допустим, если над блоком есть риск падения сосулек или у вас открытый балкон второго этажа, куда несёт мусор. Но это именно козырёк, а не обёртка со всех сторон. Решётку блока (куда выдувается воздух) закрывать нельзя ни при каких условиях.

Нужно ли вообще что-то делать с кондиционером осенью

Зависит от того, как вы используете кондиционер зимой.

Если зимой не пользуетесь вообще - есть смысл провести несколько простых процедур. Они займут 30-40 минут и защитят систему от запаха весной и от накопления влаги.

Если зимой используете на обогрев - никакой консервации не нужно. Кондиционер работает, следите за чистотой фильтров и следите за тем, что дренаж не замерзает.

Пошаговая инструкция: консервация на зиму

Шаг 1. Просушите внутренний блок

Это самый важный шаг, про который чаще всего забывают.

Испаритель внутреннего блока в режиме охлаждения постоянно покрывался конденсатом - влага стекала в дренаж, но на рёбрах и в поддоне всегда остаётся немного воды. Если закрыть кондиционер на зиму «как есть», эта влага создаст идеальные условия для плесени.

Что сделать: включите кондиционер в режим Fan (вентиляция) без охлаждения и дайте ему поработать 30-60 минут. Вентилятор прогонит воздух через испаритель, влага испарится. Если есть режим Auto-Clean (есть у Samsung, LG, некоторых Mitsubishi и Daikin) - запустите его, он сделает всё автоматически.

Если просушили и через день включили ещё раз на охлаждение - придётся просушить снова. Делайте это в последний раз, когда точно заканчиваете сезон охлаждения.

Шаг 2. Помойте фильтры

Снимите сетчатые фильтры из-под передней крышки, промойте тёплой водой, просушите и поставьте обратно. Это занимает 10 минут. Цель - чтобы фильтры зимовали сухими и чистыми. Весной запустите - не будет «удара запахом».

Заодно загляните в дренажный лоток под испарителем - если там есть скопление грязи или биоплёнка, протрите влажной тряпкой, пока есть доступ.

Шаг 3. Продуйте дренажную трубку

Проверьте, что дренажная трубка не заросла грязью и конденсат из неё уходит нормально. Если дренаж выведен на улицу - посмотрите, не заткнут ли конец паутиной или листьями. Если выведен в канализацию - убедитесь, что сифон (гидрозатвор) в порядке, иначе весной при первом запуске почувствуете запах канализации.

Для профилактики биоплёнки в дренаже можно залить 50 мл слабого раствора хлоргексидина или специального антисептика для кондиционеров в дренажный патрубок. Это замедлит рост грибка в трубке за зиму.

Шаг 4. Отключите от сети

Выключите кондиционер с пульта и отключите автомат на щитке или выньте вилку из розетки (если провод доступен).

Важный нюанс: некоторые кондиционеры в режиме ожидания потребляют 5-15 Вт. За зиму это несколько десятков кВт·ч - не огромные деньги, но смысла держать систему в режиме ожидания нет, если не планируете ею пользоваться.

Исключение: если в наружном блоке установлен зимний комплект с подогревом картера - не отключайте от сети. Подогрев должен работать, иначе теряется весь смысл его установки.

Шаг 5. Выньте батарейки из пульта

Необязательный, но полезный шаг. За 5-6 месяцев батарейки в пульте могут потечь и испортить контакты. Выньте и положите рядом или в ящик - весной вставите обратно.

Чего делать не нужно

Не сливайте фреон. Система герметична, фреон не «расходуется» и не надо его «консервировать». Самостоятельный слив фреона - это ещё и незаконно, хладагенты относятся к контролируемым веществам.

Не запускайте «последнюю чистку» агрессивной химией самостоятельно. Если хотите сделать профессиональную чистку перед зимой - вызовите мастера. Самостоятельное применение химии без опыта приводит к повреждению покрытия теплообменника и потёкшим уплотнениям.

Не снимайте внутренний блок со стены. Это не нужно и усложняет жизнь весной.

Не закрывайте жалюзи внутреннего блока скотчем или плёнкой. Пыль всё равно попадёт снизу, а снять плёнку весной, не сломав механизм жалюзи, бывает сложно.

Осмотр наружного блока перед зимой

Раз уж вы задумались о консервации - потратьте 5 минут на осмотр наружного блока, если к нему есть доступ.

Что проверить:

  • Крепления кронштейна - болты не должны быть расшатаны. На панельных домах кронштейны иногда держатся на дюбелях в непрочном газобетоне - проверьте раз в год.
  • Теплообменник (решётка с рёбрами) - если забит тополиным пухом или пылью, промойте из шланга. Делать это удобнее осенью, пока не холодно.
  • Коммуникации (медные трубки в изоляции, кабель) - изоляция не должна быть потрескавшейся, крепления хомутами должны держать трубку у стены.
  • Козырёк, если есть - убедитесь, что он не давит на корпус блока.

Если что-то вызывает вопросы - запишите для мастера, который придёт весной на сезонное ТО.

Кондиционер зимой на обогрев: нужна ли консервация

Если вы используете кондиционер зимой как тепловой насос - никакой консервации. Система работает.

Но есть несколько вещей, о которых стоит знать:

Режим defrost (оттаивание, DF) - при работе на обогрев в мороз или сырую погоду наружный теплообменник периодически покрывается инеем. Кондиционер сам запускает цикл разморозки: на 5-15 минут тёплый воздух из внутреннего блока снижается или прекращается, блок «оттаивает» себя. Это нормально. Подробнее - в статье о коде DF.

Дренаж может замёрзнуть - при работе на обогрев в наружном блоке образуется конденсат (когда блок оттаивает), который стекает вниз. При сильном морозе без зимнего комплекта этот конденсат замерзает и образует наледь под блоком. Это не поломка, но стоит следить, чтобы лёд не создавал проблем.

Паспортный диапазон температур - стандартные инверторные кондиционеры работают на обогрев примерно до -15...-20 °C. Ниже - эффективность резко падает, часть моделей уходит в защиту. Зимний комплект расширяет диапазон до -25...-30 °C. Без него при -25 °C лучше включить электрообогреватель.

Что будет если не подготовить кондиционер к зиме

Краткий ответ: ничего катастрофического - но возможны неприятности.

Запах весной. Если внутренний блок ушёл в зиму влажным, к апрелю там сформируется биоплёнка. Первое включение после зимы - «удар» затхлого или кислого запаха. Придётся либо терпеть, либо вызывать мастера на чистку.

Плесень на испарителе. Влажный теплообменник + зимний простой = отличные условия для роста грибка. Он не исчезнет сам и будет распространять споры каждый раз при включении.

Замёрзшая вода в дренаже. Если в дренажной трубке осталась вода и температура опустилась ниже нуля - вода замёрзла, трубку могло разорвать или сплющить. Весной при первом запуске конденсат некуда уходить, будет капать внутрь помещения.

Разряженные батарейки в пульте. Вытекшие батарейки портят контакты пультового отсека - иногда безвозвратно.

Ни одна из этих проблем не критична сама по себе, но устранение каждой стоит времени и денег. Проще сделать 30-минутную подготовку осенью.

Если кондиционер на первом этаже или в частном доме

Несколько дополнительных нюансов для нестандартных установок.

Первый этаж, наружный блок у земли. Зимой его может занести снегом по самую вентиляционную решётку. Это не страшно, если вы не собираетесь его включать. Но весной проверьте, что решётка открыта и блок «дышит» - перед первым запуском.

Частный дом, блок под крышей или на чердаке. Мыши - реальная проблема. Закрытое тёплое пространство привлекает грызунов. Если осенью положить несколько «кнопок» или ультразвуковой отпугиватель рядом с блоком - можно сохранить проводку в целости.

Кондиционер на торцевой стене. Торцевые стены в Ростовской области зимой могут сильнее промерзать. Трубная трасса в стене должна быть хорошо утеплена - иначе медь «потеет» изнутри при первом весеннем запуске, когда холодный хладагент встречает тёплый влажный воздух.

Открытый балкон, где стоит внутренний блок. Если внутренний блок установлен на остеклённом, но не отапливаемом балконе - зимой при сильных морозах плата управления может работать некорректно или не работать вовсе. Это нормально: выше -15 °C запускайте, ниже - не трогайте.

Весенний запуск после зимнего простоя

После консервации правильный запуск - отдельная процедура.

Не торопитесь. Если кондиционер промёрз, дайте ему 2-3 часа при плюсовой температуре перед первым включением. Масло в компрессоре при низкой температуре густое, первый пуск при холодном компрессоре даёт повышенный износ.

Первый запуск - режим Fan. Включите вентиляцию на 10-15 минут. Без компрессора. Это продует систему, поможет проверить, что вентилятор крутится, и немного прогреет внутренности.

Потом проверьте холод. Включите охлаждение на 5-10 минут, направьте поток на руку - должно явно холодить. Если поток тёплый или едва прохладный - проверьте фильтры (может забились за зиму пылью), потом думайте о фреоне.

Первое включение после нескольких лет без ТО. Если кондиционер несколько лет работал без профессиональной чистки - лучше вызвать мастера весной, до начала жары. Загрязнённый испаритель снижает холодопроизводительность на 20-30%, вы платите больше за электричество и меньше получаете холода.

Оптимально - дважды в год: весной перед сезоном охлаждения (апрель-май) и осенью перед консервацией или перед началом сезона обогрева.

Весеннее ТО: чистка испарителя, проверка фреона, продув дренажа, проверка давлений. Осеннее: те же процедуры плюс оценка состояния компрессора и электрики после летнего сезона.

Если бюджет ограничен - приоритет на весеннее ТО. Кондиционер, который всё лето работал на охлаждение с грязным испарителем, теряет 15-30% холодопроизводительности и тратит больше электроэнергии.

Мифы о зимней подготовке кондиционера

Миф: «Нужно слить конденсат из внутреннего блока перед зимой». Конденсата там нет - он уходил через дренаж во время работы. Внутри блока после просушки - просто воздух. Никаких операций со «сливом» не требуется.

Миф: «Надо закачать фреон "под давление" перед зимой». Фреон не расходуется. Если система герметична - там ровно столько фреона, сколько было заправлено при монтаже. Заправка «перед зимой» - выброс денег или, хуже того, признак того, что есть утечка, которую не хотят устранять.

Миф: «Кондиционер надо обязательно включить на обогрев перед выключением на зиму». Это необязательно. Достаточно просушки в режиме Fan. Включение на обогрев полезно, если вы хотите заодно проверить работу теплового насоса перед консервацией - но это именно проверка, а не обязательный ритуал.

Миф: «Нужно демонтировать трубки на зиму». Нет. Медные трубки в теплоизоляции рассчитаны на постоянную уличную установку. Демонтаж и повторный монтаж трасс - лишние вальцовочные соединения, которые могут дать утечку.

Миф: «Кондиционер надо "прогревать" перед первым весенним включением несколько часов». Достаточно дать ему оттаять при плюсовой температуре (если он промёрз), потом 10-15 минут в режиме Fan - и можно включать на охлаждение. Никакого многочасового «прогрева» не нужно.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли закрывать кондиционер на зиму чехлом? Нет. Наружный блок рассчитан на улицу. Чехол задерживает влагу, создаёт условия для коррозии и грызунов. Исключение - лёгкий козырёк от сосулек, но не полная обёртка.

Кондиционер простоит всю зиму без включения - это нормально? Нормально, если вы его правильно законсервировали: просушили внутренний блок, помыли фильтры, отключили от сети. Весной запустите, дайте поработать в режиме вентиляции 10-15 минут, потом на охлаждение.

Надо ли что-то делать с фреоном перед зимой? Ничего не надо. Фреон находится в герметичном контуре. Его не надо сливать, менять или «закачивать» на зиму. Если он убывает - это значит есть утечка, которую нужно найти и устранить.

Можно ли запустить кондиционер в мороз весной? Не спешите. Если блок промёрз, дайте ему оттаять при плюсовой температуре несколько часов. Первый запуск в режиме вентиляции (без компрессора) - минут 10-15. Потом на охлаждение или обогрев. Масло в компрессоре при низкой температуре густеет, первый пуск должен быть мягким.

Нужно ли смазывать что-то в кондиционере осенью? В бытовом кондиционере нет ничего, что нужно смазывать «снаружи». Смазка компрессора - это масло внутри замкнутого контура, туда не лазят без специнструмента. Вентилятор внутреннего блока - подшипник закрытого типа, смазывается раз в 5-7 лет при плановом сервисе.

Осенью делать ТО или весной? Оба варианта рабочие. Осенью удобнее - мастера не загружены, цены ниже, потом зимой спокойнее. Весной - более популярный срок, поэтому записываться нужно заранее.

Смотрите также